Основные требования к дымоходу при монтаже через помещение

1. Площадь сечения дымоотводящей трубы должна быть не меньше площади сечения отводящего патрубка в печи для бани.

2. Первый метр дымохода должен быть одностенным.

3. Оптимальная длина дымохода – 5 метров от колосника печи до оголовка.

4. Сборная труба должна быть вертикальной, без уступов. Допускается отклонение от вертикали на угол не более 30 градусов.

5. Горизонтальный участок не должен превышать одного метра.

Основные правила устройства дымохода

- Печь должна стоять на независимой от строения платформе. Это необходимо для того, чтобы в случае просадки фундамента дома, отопительное оборудование не «повело» и не разрушило.

- Деревянные конструкции по периметру печи дополнительно изолируются фиброцементной плитой и защитным экраном из нержавеющей или оцинкованной стали.

- Чем меньше поворотов, тем лучше тяга.

- Поворот в 90 градусов можно заменить на 2 по 45 градусов.

- Высота трубы зависит от близости конька крыши при выводе:

- Собирать дымоход надо снизу от печи, соединяя его сегменты последовательно, согласно проекту, укрепляя соединения обжимными хомутами (подробнее о них ниже).

- Для предотвращения подсасывания воздуха извне, все швы надо промазывать термостойким герметиком.

- Излишнюю весовую нагрузку снимают монтажные площадки.

Особенно это актуально для тонкостенных печей из «нержавейки», у которых дно каменки может просесть из-за тяжелого «сэндвича»!

Монтаж проходов дымохода

Самыми сложными и ответственными участками при монтаже дымохода в частном доме или бане являются проходы через потолок, кровлю или стену. Если дом (баня) имеет несколько этажей, то добавляется проход через межэтажные перекрытия. Необходимо предусмотреть безопасные расстояния между трубой и горючими материалами элементов строения.

Для монтажа дымохода сквозь деревянные перекрытия используется декоративный потолочно-проходной узел (ДППУ), который имеет вид квадратного короба. Его размеры зависят от диаметра дымохода. В центре короба вырезано отверстие для трубы.

Пространство короба заполняется минватой, керамзитом и другими теплоизоляционными материалами с характеристиками термостойкости от 700 градусов. Сверху конструкцию можно закрыть металлической пластиной – «элемент ППУ».

Кстати, а знали ли Вы, что в ассортименте «УМК» есть ДППУ для прохода конструкций под 45 градусов?

Пол верхнего этажа или чердачного помещения, а также потолок нижнего можно оборудовать специальными металлическими фланцами-накладками, которые выполняют эстетическую и термозащитную функцию.

Вывод дымохода на улицу через крышу дома

Для этого необходимо сделать отверстие с соблюдением безопасных расстояний до горючих материалов.

Защитить этот проход от попадания атмосферных осадков можно двумя способами.

Способ №1. С помощью металлического элемента под названием «Проход кровли», он обладает большим сроком эксплуатации, в отличие от второго.

Способ №2. С помощью силиконового «мастер-флеша». Его проще монтировать, так как его силиконовое основание без особых усилий можно подогнать под угол наклона Вашей крыши и материал кровли.

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫМОХОДА

Не реже 1 раза в 3 месяца следует проводить профилактический осмотр и чистку дымохода. О разгерметизации свидетельствует появление копоти на швах и стыках элементов. Соединения следует уплотнить, а при необходимости перемонтировать систему с применением термостойкого герметика, заменив неисправные элементы.

Чистить дымоход желательно механически. Средства, которые выжигают сажу могут слишком сильно перегревать дымоход, что скажется на его ресурсе

Дата публикации материала 13.06.2019

Часто бывает целесообразнее вести дымоход по улице. Это безопаснее, чем через потолок, поскольку соприкосновение с горючими материалами будет минимизировано. Однако есть свои нюансы, которые надо учесть, при таком выводе дымохода.

1. Дымоход, который проходит по улице охлаждается сильнее, чем тот, который проходит через утепленный чердак. Поэтому сэндвич-труба здесь имеет ещё более важную роль.

2. Улица – это более агрессивная среда, поэтому сэндвич-дымоходы с внешним контуром из оцинкованной стали будут коррозировать быстрее. Лучше выбирать полностью «нержавеющий» дымоход.

3. Горизонтальный участок должен быть не более одного метра. Причем его надо компенсировать ещё одним метром трубы вверх.

4. Безопасное расстояние до горючих поверхностей (не менее 25 см.) всё равно надо выдержать.

5. Должен быть уклон либо в котел, либо к тройнику с ревизией, если в ней предусмотрена заглушка с конденсатоотводом.

6. «Слабое звено» находится в месте прохода через стену. А именно тот «сэндвич», который с одной стороны находится в помещении, а с другой подключен к тройнику на улице. Многие не учитывают то, что на этот участок приходится наибольшая весовая нагрузка. Одна метровая сэндвич-труба в зависимости от диаметра может весить от 7 до 12 кг (речь идет о распространённых диаметрах от 115 до 200мм). Таким образом при дымоходе с правильной высотой такая нагрузка будет составлять от 50 и более кг. Поэтому срок службы той самой нашей трубы, на которой держится вся конструкция будет существенно короче!

Решить этот вопрос можно с помощью грамотного монтажа с использованием не всегда очевидных элементов.

На примере выше весовая нагрузка приходится на монтажную площадку.

 Монтажная площадка крепится к дому стеновыми опорами. В ассортименте УМК можно подобрать как опоры из конструкционной стали СТ3, так и более красивые опоры из «нержавейки. Для оптимальной разгрузки на каждые 2-3 метра дымохода должна приходится одна монтажная площадка. Если нет возможности установить лишнюю монтажную площадку, то надо хотя бы предусмотреть стеновой кронштейн. Да, он не будет держать вес конструкции, но хотя бы не даст дымоходу двигаться в горизонтальной плоскости, например, от ветра.

Если дымоход уходит вверх слишком высоко от стены, как на нашем примере, то необходимо предусмотреть его крепление хомутом под растяжку, чтобы его не сдуло очередным порывом ветра.Помимо прочего не забываем использовать:

- адаптер для правильной сборки дымохода «по конденсату»;

- хомуты (см. ниже);

- ДППУ для безопасного прохода через стену с соблюдением противопожарных норм по безопасному расстоянию до сгораемых конструкций;

- тройник с заглушкой для упрощения чистки дымохода. Причем можно выбрать заглушку с конденсатоотводом, чтобы выводить ненужный конденсат через него, не снимая саму заглушку;

- оголовок с зонтом или его вариации для окончания дымохода;

- высокотемпературный герметик.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ХОМУТЫ?

   Хомут нужен для фиксации дымохода в вертикальном и горизонтальном положениях. Если хомут не использовать, то при тепловом расширении верхняя труба потихоньку слазит с нижней. Образуется зазор, в котором происходит перегрев. А так как в этом участке изоляции нет, то внутри дымохода образуется больше конденсата. Это всё негативно влияет на срок службы дымохода. В самых запущенных случаях через эти зазоры возможно попадание дыма в помещение.

А что если использовать саморезы для фиксации?

Саморезы фиксируют элементы только в горизонтальной плоскости. А при вертикальных нагрузках, например, от ветра, происходит растяжение или даже разрыв металла. Через эти отверстия на теплоизоляцию попадает влага. А это тоже сокращает срок службы. Помимо прочего, саморезы являются самым слабым звеном в конструкции дымохода. Они со временем ржавеют и выпадают, а Вы получаете дырявый дымоход, ничем не зафиксированный.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА ДЫМОХОДА

Правила обусловлены законами физики и здравым смыслом. Соблюдать их нужно для пожарной безопасности и продления срока службы дымохода.

Правило 1. Первый метр дымохода должен быть выполнен из одностенной трубы. Во-первых, сразу ставить сэнвдич-дымоход нет смысла, так как дымовые газы на этом участке самые горячие. Во-вторых, это самая термонагруженная часть, поэтому её надо контролировать визуально из соображений безопасности.

Правило 2. При эксплуатации печи или котла при невысоких температурах на улице (по практике около +10^oC и ниже) дымоход должен иметь теплоизоляционный слой. Другими словами, используйте «сэндвич», если эксплуатируете печь осенью, зимой, весной. Он нужен для того, чтобы быстрее прогревалась внутренняя труба и образовывалось меньше конденсата.

Правило 3. Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения дымоотводящего патрубка печи. В зауженном дымоходе снижается тяга. В результате дым будет выходить из дверцы топливника. Также возможно затухание печи или котла.

При этом слишком широкий дымоход тоже устанавливать нельзя. В нем наблюдается падение скорости дымовых газов, способствующее подмесу наружного воздуха, переохлаждению газов и выпадению обильного конденсата. Возможно задувание котла при сильном ветре.

Для регулировки тяги в дымоходе можно использовать шибер.

Правило 4. Высота дымового канала должна обеспечивать разряжение для беспрепятственного выхода дымовых газов. Такое разряжение создается из-за разницы давления сверху и снизу при высоте дымохода не менее 5 м от колосника. При меньшем разряжении тяга может быть недостаточной.

Горизонтальный участок снижает тягу, поэтому дымоход не должен иметь более 1 м таких участков. А если пришлось поставить ещё один горизонтальный участок длиной в 1 м, то тогда следует увеличить высоту дымохода на 1 м. В чердачных помещениях горизонтальные дымовые каналы не допускаются.

Правило 5. Возвышение дымовой трубы над кровлей следует принимать:

- не менее 500 мм над плоской кровлей или над коньком кровли, или парапетом при расположении трубы на расстоянии менее 1500 мм от конька или парапета;

- не ниже конька кровли при расстоянии в пределах 1500-3000 мм от конька до трубы;

- не ниже условной линии, проведенной под углом 10^o к горизонту, при расстоянии от конька до трубы более 3000 мм.

   Правило 6. При выполнении кровли из горючих материалов, на дымовой трубе должен быть установлен зонт с искрогасителем, либо оголовок с искрогасителем для сэндвич-труб из нержавеющей сетки размером ячейки не более 5х5 мм.

В холодных регионах на окончание утепленного дымохода котла целесообразно монтировать оголовкок без зонта для исключения его промерзания.

Правило 7. Расстояние от наружной поверхности дымовой трубы до всех возгораемых элементов кровли (стены, стропила, обрешетка, и т.п.) должно быть не менее 500 мм. Если дымоход теплоизолирован негорючими материалами (например, фиброцементная плита), то это расстояние можно сократить до 130 мм. Не допускается нагревание горючих поверхностей свыше 50^oC. Для безопасного прохождения дымохода через горючие конструкции должен быть применен декоративный потолочно-проходной узел (ДППУ).

Правило 8. Соединения элементов дымохода не должны находиться внутри межэтажных и чердачных перекрытиях. Они должны быть доступными для визуального контроля.

Правило 9. При монтаже дымохода используйте термостойкий герметик для внутренней трубы и хомуты.

Правило 10. На этапе проектирования предусмотрите, как будет производиться чистка дымохода – включите в систему тройник-ревизию!

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫМОХОДА

Не реже 1 раза в 3 месяца следует проводить профилактический осмотр и чистку дымохода. О разгерметизации свидетельствует появление копоти на швах и стыках элементов. Соединения следует уплотнить, а при необходимости перемонтировать систему с применением термостойкого герметика, заменив неисправные элементы.

Чистить дымоход желательно механически. Средства, которые выжигают сажу могут слишком сильно перегревать дымоход, что скажется на его ресурсе. Поэтому используйте только такие средства, в которых Вы уверены.

Поговорим о том, что такое шибер, для чего он необходим. Рассмотрим его устройство и принцип работы.

ШИБЕР – элемент, который регулирует движение дымовых газов в дымоходе при помощи заслонки, которая находится внутри него.

С помощью этой заслонки можно уменьшать или увеличивать рабочее сечение дымохода.

Больше сечение – сильнее тяга. Дрова горят активнее.

Прикрыли шибер – тяга ухудшилась. Горение менее интенсивное, меньше температура, топливо экономится

Регулировку тяги печи надо делать совместно с открытием или закрытием зольного ящика, с помощью которого регулируется подача кислорода в топку. В некоторых печках нет зольного ящика, а эту функцию выполняет специальный клапан.

Если прикрыть шибер, но не закрывать зольник, то пламя будет гореть также активно, а образовавшийся дым не сможет полностью уйти в дымоход, поэтому он будет выходить обратно через открытый зольник.

Если наоборот прикрыть зольник, но не уменьшать сечение дымохода, то сильная тяга может потушить огонь в печи.

Научиться оптимально управлять работой печи с помощью шибера и зольного ящика можно только опытным путём. Одна и та же печь, установленная в разных помещениях может иметь разную высоту дымохода, который генерирует разную тягу.

С помощью шибера можно также прикрыть выход теплого воздуха из помещения и поступление холодного извне через трубу на улицу при неработающей печи. Сократить поток холодного воздуха будет полезно и при розжиге печи в холодное время года пока дымоход не прогрелся. Поступающий с улицы холодный воздух может «запереть» дымоход, потому печь будет «поддымливать». Если уменьшить сечение дымохода, то место останется только для горячего дыма.

Итак, если Вы хотите управлять работой своей печи, то шибер лучше приобрести. Он позволит регулировать температуру, экономить топливо. Мы рекомендуем устанавливать шибер и на банные печи, ведь их работу, помимо прочего, нужно регулировать и для получения оптимального микроклимата в парной.

КАКОЙ ШИБЕР ВЫБРАТЬ?

Шиберы различаются в зависимости от конструкции и направления заслонки.

ВЫДВИЖНОЙ

Заслонка движется вперед-назад.

Он прост в монтаже и надежен при эксплуатации. Шибер с выдвижной заслонкой может более тонко регулировать рабочее сечение дымохода. При чистке дымохода задвижку можно максимально выдвинуть в отличии поворотного механизма.

ПОВОРОТНЫЙ

Заслонка движется вокруг своей оси на металлическом стержне внутри трубы.

Поворотный шибер – конструкция более эстетичная и внешне привлекательная, но при этом она более сложная. Выше вероятность заклинивания при эксплуатации. Такой шибер существенно затрудняет чистку дымохода.

Какой именно выбрать шибер – выдвижной или поворотный – дело вкуса. Покупатель должен решить сам с учетом особенностей каждого из этих типов.

Шибер может быть изготовлен из различных материалов.

Он может быть чугунным. Такие шиберы, как правило идут в комплекте с печью.

Шибер может быть сделан из того же материала, что и сам дымоход – из стали.

Чем толще шибер, тем больше его ресурс и, тем меньше проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Мы настоятельно не рекомендуем шиберы из стали толщиной 0,5 мм! Заслонку в таком шибере может легко повести при перегреве дымохода, поэтому полноценно выполнять свою функцию она не сможет. А может и прогореть совсем. Замена шибера потребует демонтажа дымохода!

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ И МОНТАЖЕ ШИБЕРА

ОШИБКА 1

Заслонка шибера полностью перекрывает дымоход.

Использование такого шибера небезопасно, так как есть риск отравления угарным газом при выходе дыма обратно в помещение через печь.

Правильные шиберы, например, шиберы «УМК», имеют отверстие, которое обеспечит проход дыма даже в полностью перекрытом состоянии. Это установлено СНиП и правилами пожарной безопасности.

ОШИБКА 2

Ручки поворотного шибера не позволяют отслеживать положение задвижки.

Поворотные шиберы «УМК» лишены такого недостатка – по ручке понятно в каком положении находится задвижка.

ОШИБКА 3

Установка чугунного шибера на металлический дымоход.

Такой элемент слишком много весит. Он должен монтироваться на патрубок печи.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИБЕРА

Поверхность шиберов из чугуна пористая и неровная. К ним хорошо прилипает сажа, которая может ограничивать движение дымовых газов и движение заслонки. Очень важно периодически убирать эту сажу.

Шиберы из «нержавейки» напротив имеют гладкую поверхность. Сажа плохо оседает на заслонке, но всё же оседает. Поэтому их тоже надо чистить, хотя и реже, чем чугунные.

Горизонтальную выдвижную задвижку чистить просто. Её можно выдвинуть по максимуму для прочистки. Заслонку поворотных шиберов чистить надо при помощи специального ёршика. Поэтому при монтаже предусмотрите возможность легко доступа к ней в будущем.

Дата публикации материала 20.11.2019

1) Топливо, которое мы сжигаем в печи, содержит воду.

2) В воздухе помимо нужного для горения кислорода также содержится много других примесей, в том числе и пары воды.

3) В топке влага никуда не пропадает и в виде пара вместе с дымом выходит через дымовую трубу наверх.

4) Дым в процессе движения остывает. Пары воды, содержащиеся в дыме, конденсируют на стенках трубы. Это происходит при снижении температуры ниже точки росы.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг состояния насыщения и начал собираться в росу.

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой.

На этой диаграмме представлено максимальное содержание водяного пара в воздухе на уровне моря в зависимости от температуры. Чем выше температура, тем выше равновесное парциальное давление пара.

- А у нас теплый регион, нас это не касается! - скажет кто-то.

- Забудьте о таком! Конденсат будет образовываться в любой дымовой трубе в процессе эксплуатации.

Наибольшая температура точки росы в 35°C была зафиксирована 20 июля 2012 года в Джаске (Иран).

Конденсат дымовых газов - это продукт перехода дыма и пара при охлаждении из газообразной в жидкую форму, содержащую воду, кислоты и растворенные в них летучие вещества. Это агрессивная среда, которая разрушает дымоход.

Конденсат со временем переходит в смолянистое стояние, вплоть до затвердевания (коксуется). Насыщаясь сажей и другими продуктами сгорания, вода загустевает и становится дёгтем. Дымоход постепенно «зарастает», его пропускная способность снижается.

Наибольшую опасность представляют азот и сера, которые содержатся в некоторых видах топлива. Смешиваясь с водой, они образуют азотную и серную кислоты, которые разъедают стенки дымохода.

КАК СНИЗИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА В ДЫМОВОЙ ТРУБЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ?

При эксплуатации отопительного прибора конденсат в любом случае будет образовываться. Особенно в момент растопки печи, пока дымоход не прогрелся. Поэтому для снижения его количества и влияния рекомендуем:

1. Утеплить дымоход

Самое эффективное и простое решение использовать заводские «сэндвич-дымоходы», которые максимально сохраняют температуру дыма.

Если у Вас высокотемпературный прибор выбирайте утеплитель, который выдерживает высокие температуры, например, вермикулит. Обычный утеплитель из минеральной ваты при превышении температуры свыше 600°C будет спекаться и уменьшаться в размерах. Поэтому его способность удерживать температуру будет снижаться. Практическая польза «сэндвича» в этом случае может потеряться!

На фото два образца после испытания нагревом до 1000°C.

На образце справа вата спеклась и упала, в такой трубе будет образовываться больше конденсата, как в одностенном дымоходе.

Утеплитель в «сэндвич-дымоходе» «УМК» (слева) выдержал нагрузку и сможет дальше удерживать температуру дыма.

2. Правильно собрать дымоход

Существует два способа сборки модулей дымохода

Сборка по дыму

- это когда каждый последующий элемент охватывает сверху предыдущий. Такой способ выбирают, чтобы снизить сопротивление для выхода дыма из дымохода. Это лучше для тяги. Применяется только в схемах с высокой температурой дымовых газов, где образование влаги практически не происходит.

Сборка «по конденсату»

последующий контур вставляется во внутрь предыдущего. Такой способ выбирают, чтобы беспрепятственно вывести конденсат из трубы. Он стекает по внутреннему контуру трубы и попадает либо в отопительный агрегат и выгорает, либо выводится через тройник с конденсатосборником.

Главная проблема в том, что при сборке по дыму в места стыков труб затекает конденсат и заполняет теплоизоляционный слой. Этим он ухудшает характеристики утеплителя, увеличивает вес дымохода и нагрузку на отопительный прибор. В конечном счете такой дымоход придется заменить, его использование будет небезопасным.

Обратите внимание, что производители обозначают в названиях дымоходов типы сборки.

Например, сборка модульных дымоходов «УМК» осуществляется в соответствии с заложенным в него конструктивом, для обозначения применяется буквенная маркировка после наименования изделия на этикетке:

- элементы с буквой «К» собираем по конденсату,

- элементы с буквой «Д» или без маркировки – по дыму.

3. Использовать отопительный прибор и топливо для него правильно

1) на дровах

Кислоты не так страшны, так как азот и сера в древесине не содержатся, но может содержаться смола, если дрова из хвойных пород. В древесине содержится достаточно много воды, поэтому при её использовании наибольшую проблему представляет засорение.

Не используйте влажные дрова!

Дрова должны отлежаться год в сухом, проветриваемом месте.

Не используйте дрова из древесины хвойных пород!

Она содержит смолу, которая быстро засорит дымоход. Идеальная древесина для топки - береза.

2) на угле

Обязательно в этом случае дымоход должен быть из нержавейки с повышенной кислотостойкостью.

Предпочтительны аустенитные стали, но подойдет и AISI 439. Тогда кислоты, содержащиеся в конденсате не разрушат стенки дымохода быстро.

Использовать влажный уголь также не стоит!

4. Осматривать и чистить дымоход не реже 1 раза в 3 месяца и перед началом отопительного сезона.

Зависит от типа отопительного прибора и интенсивности его эксплуатации.

Если Вы топите баню всего несколько раз за лето, то, конечно, можно поставить и одностенный дымоход. Однако чистить его придется чаще – прежде всего это ваша безопасность.

По статистике МЧС порядка 90% пожаров возникает в месте прохода дымохода через потолок. Обезопасить такой проход призван декоративный потолочно-проходной узел, который представляет собой металлический короб с отверстием для трубы по центру. Этот элемент значительно повышает пожарную безопасность в месте прохода дымохода-сэндвича через перекрытие из материалов горючего класса. Однако одного этого элемента мало. Металл нагревается, поэтому в местах контакта его с горючими материалами может произойти возгорание. Поэтому трубу надо также изолировать теплоизоляционным материалом. Как правило в таких случаях в короб между трубой накладывают негорючий материал, например, базальтовая вата, керамзит и т.п. Важно сделать так, чтобы этот материал не был уложен плотно. Иначе возникнет перегрев трубы, что приведет к более быстрому выходу её из строя.

Для того, чтобы упростить задачу по созданию безопасного прохода трубы через потолок мы разработали заводское решение – Декоративный потолочно-проходной узел с отделкой из фиброцементной плиты.

Его конструкция представляет собой короб в коробе с двумя раздельными между собой пространствами, что позволяет ступенчато распределять тепловую энергию от дымохода-сэндвича. Внутренний короб выполнен из оцинкованной стали. Наружный – из негорючего теплоизоляционного материала – фиброцеметной плиты. Этот короб не допускает соприкосновения и нагрева межэтажных перекрытий от металлической основы ДППУ и сэндвич-трубы.

Пространство между этими коробами не требует дополнительного заполнения негорючими материалами и является воздушной прослойкой с естественной вентиляцией. ДППУ выполнен в компактных размерах, поэтому хорошо вписывается в расстояние между балками и межэтажными перекрытиями.

Фиброцементные плиты отличаются прочностью, стойкостью к воздействию влажности, не покрываются плесенью и не гниют. Они обладают высокой термостойкостью и меняют исходных характеристик, работая в пределах температурного режима от -80 до +150^оС. Этот материал обладает абсолютной пожарной огнестойкостью, он не подвержен горению и воспламенению.

Мы рекомендуем использовать такие элементы для теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе и имеющих высокую температуру выходящих газов. ДППУ с фиброцементной плитой существенно повысит пожаробезопасность дымохода. По опыту продаж в наших собственных розничных магазинах, этот аргумент является достаточным для покупателя, чтобы обосновать увеличенную цену этого узла по сравнению с обычным.

Схема установки ДППУ с фиброцементной плитой приложена внизу

Кто-то скажет, постойте, постойте! Это дорого: самый простой ДППУ под сэндвич-трубу с внешним диаметром 200 мм стоит в розницу 970 руб., а Ваш ДППУ с фиброцементной плитой аж целых 3 210 руб. Разница 2 240 руб! А давайте возьмем калькулятор и посчитаем. Лист фиброцементной плиты 1200х600х8мм, например, Фламмы стоит 1 090 руб. Если Вы будете аккуратным и нигде не ошибетесь при разделке, то одной штуки Вам как раз хватит для того, чтобы обшить стандартный ДППУ. Также Вам потребуется городить крепеж. Пусть это будет рублей 400. А за работу мастера (раскроить, прикрепить) Вы заплатите рублей 600. Итого 1 090+400+600=2 090 руб. То есть разница в итоге получилось всего 150 руб. Стоит ли игра свеч, чтобы сделать аналог самостоятельно? А что если «запорете» лист в процессе раскройки? Лепить «Франкенштейна» из того, что было? Или всё-таки логичнее выбрать готовый заводской узел?

Конечно, кто-то ещё скажет, что крепеж я сделаю сам из подручных материалов, которые остались на стройке. Мастеру платить не буду, сделаю всё сам, руки у меня из «того места», времени в отпуске вагон, а по аккуратности я практически кардиохирург! Что ж, пожалуйста, вот стандартный ДППУ, вот Фламма – пожалуйста, мастерите на здоровье! Выбор должен быть у каждого!)

Дата публикации материала 07.10.2019

Почему одни нержавеющие стали магнитятся, а другие нет?

Для того, чтобы грамотно на него ответить необходимо учиться не один год в специализированном институте. Так как большинство из нас таких заведений не заканчивали, попробуем дать более простой ответ, который можно использовать при работе с покупателями.

Настоящие материаловеды, скажут, что всё гораздо сложнее. Но мы ведь готовим ответ для обывателей. А материаловеды и сами всё без нас знают J

Немного теории

Магнитное поле действует на помещенные в него тела таким образом, что намагничивает их. Ферромагнетики — это такие вещества, которые способны активно намагничиваться. К ним относятся, например, железо, кобальт и никель.

Под «нержавейкой» понимают различные стали, в составе которых содержится хром. Именно он, в основном, обеспечивает сопротивляемость коррозии. Также в этих сталях содержится феррит, мартенсит, аустенит и их различные комбинации. Ферриты и мартенситы – сильные ферромагнетики. В ферритных сталях достаточно высокое содержание железа. В матениститных – никеля. Нержавеющим сталям не страшна коррозия, но на ферритные и мартениститные стали, в отличии от аустенитных, воздействует магнит, так как в них содержатся ферромагнетики.

А если ещё проще?

Нас с Вами интересуют две группы сталей – ферритные и аустенитные. Именно они, как правило, используются в производстве металлических дымоходов. Типичные представители:

Ферритные: AISI 409, 430, 439 – магнитятся.

Аустенитные: AISI 304, 316, 316L, 310 – не магнитятся.

Если ещё сильнее упросить, то ферритные стали магнитятся из-за высокого содержания железа (Ferrum – железо). А аустенитные - нет, так как железа в них существенно меньше.

Совсем просто!

Сталь AISI 430 часто используют в качестве пищевой стали, то есть изготавливают из неё посуду. Возьмите столовый прибор от известного производителя, в качестве которого не сомневаетесь. Мы проверяли Ikea - их посуда магнитится. Это самое простое опровержение популярного заблуждения, что вся нержавеющая сталь не магнитится.

Проверить состав стали с помощью магнита невозможно. Для этого надо проводить спектральный анализ специальным прибором. Поэтому лучше доверится зарекомендовавшему себя производителю, который заявляет марку стали, из которой он делает дымоходы.

Кстати!

А знали ли Вы что «нержавейка» может ржаветь?

В зависимости от своего состава, нержавеющие стали по-разному сопротивляются коррозии. Одни виды, например, сталь AISI 409, могут сопротивляться коррозии только в обычных условиях. А другие, например, AISI 439, которую мы используем в дымоходах «УМК», могут противостоять ей до определенного предела ещё и в агрессивных средах таких, как повышенная температура и кислотность.

Дата публикации материала 07.10.2019

 Почему производители печей, котлов, каминов выбирают тот или иной диаметр дымохода?

От величины топки зависит мощность печи и количество топлива, сгораемого в ней. Если печь будет с большой топкой, а дымоход узким, то излишнему дыму будет некуда деваться, и он пойдет обратно из дверки печи в помещение. Поэтому проектировщики печей рассчитывают площадь сечения дымовой трубы на основе мощности печи.

Нельзя и заужать дымоход выше по его длине. В таких местах образуются «застойные» участки, резко увеличивается скорость продуктов сгорания, растёт аэродинамическое сопротивление трения по длине трубы. Как минимум это вызовет слабую тягу, как максимум - затухание котла.

Но и шире дымоход тоже делать нельзя!

   При использовании труб с большим сечением наблюдается падение скорости дымовых газов, способствующее подмесу наружного воздуха, переохлаждению газов и выпадению обильного конденсата. Возможно задувание котла при сильном ветре.

Лайфхак

Небольшое увеличение диаметра всё же допустимо. За счет него снижается температура отходящих газов. А это положительно сказывается на работоспособности дымохода и увеличивает его срок службы.

Используя этот факт в работе с покупателем, можно сократить свои товарные запасы дымоходов с непопулярными диаметрами, и завести соответствующие переходники. Так, например, относительное редкий диаметр дымохода 140 мм можно с легкостью заменить трубой 150 мм за счет использования переходника!

Дата публикации материала:  07.10.2019 г.

 Конечно, самый удобный способ нагреть воду это электрический бойлер или проточный нагреватель. Но как быть, если нет возможности его поставить или хочется сэкономить на электричестве за счет работы дровяной печи?

Самый распространенный способ - это натрубный бак. Наша компания выпускает его в двух вариациях: бак овальный и бак «Урал». Овальный бак имеет модификацию «на длинной ноге» для размещения на печках, у которых патрубок дымохода утоплен в каменку. Он так и называется - «Бак на трубе под каменку».

Не все хотят размещать бак с водой в парной. Тогда на помощь приходят теплообменники. Оптимально, если банная печь оснащена теплобменником, который находится на стенке внутри топки и непосредственно контактирует с пламенем. Эксплуатировать такую схему без воды нельзя – теплообменник прогорит!

 Если такой опции нет, то можно использовать теплообменник на трубе. Дополнительно он будет экранировать инфракрасное излучение.

От теплообменника можно подключить выносной бак в моечное помещение. Для этого удобно использовать гофрированные газовые трубы. При этом надо обязательно предусмотреть, чтобы бак находился выше уровня теплообменника, потому что эта схема работает по принципу конвекции. Важно, чтобы расстояние от верхнего штуцера теплообменника до дна бака было не менее 50 см.

   В ассортименте «УМК» есть вертикальные и горизонтальные выносные баки, чтобы каждый смог для себя выбрать оптимальный вариант с учетом габаритов своего моечного помещения.

А у горизонтальных баков есть любопытные модификации. Первая - это «Нептун». Такой бак оснащен клапаном с поплавком для автоматического наполнения.

Вторая - «Тритон». Он пригодится тогда, когда нет возможности сделать автонаполнение. Так как бак располагается под потолком, проверять уровень его наполнения достаточно непросто. Для облегчения этой задачи бак «Тритон» имеет два иллюминатора.

Если и теплообменник с выносным баком не подходит, то на помощь придут печки со встроенным баком в разных вариациях.

Это может быть «дедовский» способ, по которому издавна варились самодельные печи. У них бак стоит прямо над топкой с каменкой. Такая схема существенно экономит пространство. А могут быть печи, у которых бак располагается на стенке топки. Вода в них нагревается не так быстро, зато можно легко зачерпнуть воду для того, чтобы поддать её на камни.

Если печь не оборудована встроенным баком, то можно использовать навесной. В ассортименте «УМК» навесной бак носит название «Радуга».

А ещё у в ассортименте производства «УМК» есть баки для холодной воды!

А знаете ли Вы как рассчитать оптимальный объем бака?

Всё просто! Нужно 10 литров горячей воды на одного человека, плюс 10 литров на запаривание веника. И ещё заложите запас на случай прихода гостей. От этих вводных считайте под каждый конкретный случай.

И напоследок важное напутствие покупателю после продажи. Не забывайте сливать воду из баков и теплообменников на зиму!

   Замерзая, вода становится льдом, увеличиваясь при этом в объеме. Бак или теплообменник этого не выдержит и лопнет! Это очевидно, однако некоторые пользователи забывают это сделать.

Дата публикации материала 25.09.2019

Хомут нужен для фиксации дымохода в вертикальном и горизонтальном положениях. Если хомут не использовать, то при тепловом расширении верхняя труба потихоньку слазит с нижней. Образуется зазор, в котором происходит перегрев. А так как в этом участке изоляции нет, то внутри дымохода образуется больше конденсата. Это всё негативно влияет на срок службы дымохода. В самых запущенных случаях через эти зазоры возможно попадание дыма в помещение.

А что если использовать саморезы для фиксации? 

Саморезы фиксируют элементы только в горизонтальной плоскости. А при вертикальных нагрузках, например, от ветра, происходит растяжение или даже разрыв металла. Через эти отверстия на теплоизоляцию попадает влага. А это тоже сокращает срок службы. Помимо прочего, саморезы являются самым слабым звеном в конструкции дымохода. Они со временем ржавеют и выпадают, а Вы получаете дырявый дымоход, ничем не зафиксированный.

Дата публикации материала 24.09.2019